Со слов автора. Пусть это творение будет считаться «пробой пера».

Просьба не судить слишком строго :)

В данной работе я попробовал отразить все этапы изготовления простой этажерки-подставки для цветов.

Возможно, кому-то из профессиональных мастеров изложение покажется слишком нудным с излишним описанием всех подробностей, о которых, казалось бы, и говорить не стоит. Но тем не менее — я постарался отразить все важные этапы со своей позиции любителя.

этажерка-подставка

У подобной конструкции есть много преимуществ.

У подобной конструкции есть много преимуществ.

  • требуется совсем небольшое количество инструментов и принадлежностей;
  • конструкция занимает немного места;
  • такая подставка не сложна в изготовлении — справится любой домашний мастер. (Нельзя не отметить и сам факт самостоятельного изготовления — это само по себя вносит экономию в семейный бюджет и гарантирует удовольствие от процесса и результата.);
  • экономическая выгода — затраты на необходимые материалы невелики;
  • прочность и надёжность деревянной конструкции в отличие от аналога из пластика. Подобная этажерка способна выдерживать значительные весовые нагрузки (порядка 50 кг и выше);
  • практичность в уходе — современные лакокрасочные материалы позволяют надёжно защищать древесину от загрязнений и воздействия влаги. Достаточно протирать поверхности влажной тряпкой во время уборки;
  • в конструкцию можно вносить конструктивные изменения по части внешнего вида, используя отделочные материалы различных цветовых оттенков — это позволит с минимальными затратами вписаться в интерьер.

Техника безопасности

Особое внимание следует обратить на соблюдение техники безопасности при работе с электроинструментами и станками.

  • при замене оснастки (свёрла, фрезы, шлифленты и т. д.) отключайте инструмент от сети во избежание случайного нажатия выключателя и включения инструментов во время замены;
  • одежда не должна быть слишком свободной, свисающей. Следите за отсутствием висящих длинных шнурков, ремней, завязок и т. п., чтобы исключить наматывание их на вращающиеся части электроинструмента;
  • будьте предельно внимательны и сконцентрированны на той операции, которую выполняете;
  • заготовку крепите к верстаку или рабочему столу специально предназначенными для этого струбцинами, упорами или зажимами;
  • для защиты глаз от случайно отлетевших щепок, опилок или пыли надевайте защитные пластиковые очки. А для защиты органов слуха от чрезмерного шума электроинструмента — шумопоглощающие наушники;
  • перед тем, как делать незнакомую операцию, до включения станка или инструмента, сделайте пару холостых пропилов или проходов на обрезках;
  • перед включением любого станка или инструмента тщательно осмотрите его и убедитесь в отсутствии загрязнений, пыли, а также наличии и целостности всех его частей. Лезвия и кромки режущего инструмента должны быть острыми;
  • пользуйтесь приспособлениями, облегчающими повторяющиеся операции;
  • поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте — вовремя убирайте опилки, стружки, а также выбросьте или уберите для хранения обрезки.

Подготовка щитов для полок к склейке

Вообще, есть два варианта получения мебельных щитов для полочек.

1. Самостоятельное изготовление, что позволяет дополнительно сэкономить.

2. Покупка готовых мебельных щитов исходя из необходимых размеров (квадрат со сторонами не меньше 38 см и толщиной 22–25 мм).

Какой из этих вариантов выбрать — решайте сами.

Отбираем для заготовок сухую древесину сосны (по возможности камерной сушки) — это наиболее распространённый и недорогой пиломатериал. Конечно же, можно использовать и другие породы древесины, особенно твердолиственные как наиболее удобные в обработке.

Необходимо, чтобы на древесине было как можно меньше сучков, синевы и трещин. Желательно ещё обратить внимание на ширину годовых колец — чем меньше расстояние между ними, тем плотнее древесина и тем более она пригодна для изготовления подобных столярных изделий.

Отмеряем нужную длину заготовок с припуском на обработку (в нашем случае диаметр круглых полочек 37 см плюс припуск 2 см), размечаем карандашом по угольнику и отрезаем нужное количество заготовок ножовкой (3, 4, 5).

подставка для цветов

этажерка

подставка

Количество заготовок зависит от ширины делянок, из которых будет склеиваться один щит. В данном случае (при толщине доски 50 мм и ширине 145 мм) из одной заготовки получится четыре делянки толщиной 28 мм и шириной 46–48 мм. Так как необходимо получить ширину готового щита примерно 38 см, то делянок будет восемь. Следовательно, для склейки шести щитов необходимо 48 делянок, или 12 заготовок.

! Желательно на этапе раскройки заготовок учесть тот факт, что, возможно, придётся отбраковать некоторые делянки из-за скрытых дефектов, незаметных снаружи до резки. Это могут быть трещинки, сучки, смоляные карманы или другие пороки древесины, способные значительно повлиять на внешний вид изделия. Поэтому рассчитывайте на некоторый запас и отрежьте дополнительно три-четыре заготовки на всякий случай.

При помощи универсального станка острагиваем две пласти у всех заготовок и одну из боковых кромок (6, 7).

белая этажерка

подставка для вазонов

Разрезаем заготовки на делянки и по упору, выставленному на 90 градусов, острагиваем вторую кромку под 90 градусов (8). Важно соблюдать прямой угол, так как от этого зависит ровная плоскость щита.

Желательно, чтобы волокна у делянок были расположены перпендикулярно к будущей плоскости щита (9). Тогда он будет стабилен, то есть не изменит геометрическую форму – не изогнётся.

Если же годовые слои расположены под некоторым углом, то делянки в щите следует располагать таким образом, чтобы «выпуклости» годовых слоёв соседних делянок «смотрели» в разные стороны. Например, вот так (10).


После строгания на станке кромки делянок имеют некоторую волнистость от ножей, поэтому выравниваем их ручным рубанком (11). Это нужно для качественной склейки — чтобы обеспечить более плотное прилегание двух склеиваемых поверхностей.

Склейка щитов для полок

Для склейки делянок в мебельный щит воспользуемся трубными струбцинами (12).

При их отсутствии можно сделать струбцины из подручных средств, например задействовав два толстых бруска и резьбовые шпильки с гайками. Для склейки щитов небольшой ширины (20–40 см) это вполне приемлемое решение (13). Возможен также вариант с использованием конструкций с клиньями.

Раскладываем делянки на струбцинах. Для более качественной склейки обезжириваем поверхности кромок ацетоном.

Кроме подбора делянок в щите по направлению волокон, желательно подбирать ещё и рисунок текстуры на соседних делянках так, чтобы граница клеевого шва не бросалась в глаза (14).

Клей (Titebond, «Момент Столяр» или любой другой для древесины) из тюбика тонким валиком на одну из кромок каждой делянки (15) и возвратно-поступательными движениями притираем делянки друг к другу — тогда клей равномерно распределится по двум склеиваемым поверхностям. Это видно по выделившемуся из шва лишнему клею (16).


Затягиваем винты струбцин (17). Через 10–15 минут счищаем металлическим шпателем излишки затвердевшего клея (18).


Ещё через 20–30 минут освобождаем склеенные щиты из струбцин и оставляем на сутки до высыхания клея.

После высыхания клея выстрагиваем поверхности щитов ручным электрорубанком (19) до толщины 25 мм. Плоскостность контролируем ровной металлической линейкой или ровным бруском.

! Если есть возможность, то гораздо быстрее и эффективнее этот этап можно выполнить при помощи рейсмусной машины, которая позволит не только быстро и качественно выровнять поверхности, но и сделать все щиты одинаковой толщины.

Далее шлифуем плоскости ленточной шлифмашиной (20), чтобы избавиться от возможных ступенек, оставшихся после работы электрорубанком.

Заготовки мебельных щитов для полочек готовы (21).

Круглые полки

Используя металлическую линейку, угольник, циркуль и карандаш, размечаем контуры окружностей полочек диаметром 370 мм (22).

круглые полочки

При помощи ручного электролобзика вырезаем круги по начерченной разметке с припуском от линии разметки 1,5-2 мм (23, 24).

как вырезать круг

круг

Практически невозможно вырезать идеальный круг электролобзиком, поэтому берём для выравнивания кромок ручную фрезерную машину с циркульным приспособлением для неё (25).

Зафиксировав один конец циркуля и выставив необходимый размер при помощи пазовой (пальчиковой) фрезы, фрезеруем ровную кромку (26).

Дальше, используя эту выровненную заготовку как шаблон, выравниваем фрезерной машинкой остальные заготовки. Фиксируем их к шаблону с помощью двустороннего скотча (27, 28).


Используем копирующую (кромочную) фрезу с нижним подшипником (29, 30).


После выравнивания боковых кромок заоваливаем их грани той же фрезерной машинкой, работая фрезой для скругления углов радиусом 12 мм (31). Причём важно заметить - заовалить боковые кромки — это значит выставить глубину фрезерования не на полную рабочую длину фрезы для полного скругления, а таким образом, чтобы оставалось внятные и чёткие рёбра на кромках.

На этом круглые полочки можно считать готовыми (32).

Изготовление стоек и ножек

В качестве заготовок для точения стоек и ножек берём черенки для садового инвентаря — они в большинстве случаев сделаны из твердолиственных пород древесины (ясеня, берёзы или бука), а потому их удобно обрабатывать точением.

Отрезаем необходимое количество заготовок (33) — 12 длиной 31 см для стоек и 12 длиной 15 см для ножек. Длину рассчитываем, исходя из расстояния между полочками (27 см в нашем случае), длины двух цилиндрических шипов для склейки (по 12 мм) и припуска на обработку 5–10 мм (34 или 35).

точёные стойки

деревянные стойки

Устанавливаем заготовку в центры токарного станка по дереву и размечаем карандашом с помощью линейки контрольные точки (36). Эффективнее для этой цели сделать шаблон для разметки.

токарная работа

Пользуясь простейшим набором токарных резцов, вытачиваем 12 стоек и 12 ножек. Сначала так называемым отрезным резцом делаем на обоих концах стоек будущие элементы крепления — цилиндрические шипы диаметром 20 мм и длиной около 12 мм (37). При этом лучше, если шип будет иметь незначительную конусность, то есть разница диаметров составит примерно 0,5-0,6 мм. Это облегчит и улучшит последующую склейку.

Диаметры наиболее ответственных частей стойки (например, шипов крепления) необходимо постоянно контролировать штангенциркулем (38).

Далее полукруглым резцом делаем по центру будущей стойки согласно разметке полукруглую глубокую канавку и два полукруглых уступа (39).

С помощью желобчатого резца формируем одинаковые профили рисунка. Сначала с правой стороны (40), а потом с левой (41).


После формирования всей формы стойки тщательно шлифуем деталь наждачной бумагой зернистостью 120–150 единиц (42).

Вот такая деталь несложной для повторения формы получается в результате (43).

Аналогичным образом, используя те же самые приёмы точения, изготавливаем 12 ножек (44, 45, 46, 47).




Итогом работы на токарном станке должны стать 12 стоек и 12 ножек.

Предварительная сборка

Она желательна для проверки соответствия размеров всех изготовленных деталей, чтобы, если они чуть-чуть не совпадают, произвести небольшую подгонку соединений и элементов.

Для начала нужно разметить центры будущих отверстий для крепления. С помощью циркуля, линейки и карандаша размечаем четыре отверстия (49, 50) — они должны находиться на некотором расстоянии от края полочек (40–50 мм). Для сверления берём электродрель и сверло Форстнера диаметром 20 мм.

покраска

сверление

! Если вы хотите, чтобы этажерка была по форме в виде дуги (скажем, её планируется ставить в угол для экономии места), отверстия необходимо сверлить с небольшим отступом от размеченных перпендикуляров.

Отверстия сверлим по заранее сделанной разметке. Если они сквозные (51), подкладываем кусок фанеры или доски под место сверления, чтобы при выходе сверла с обратной стороны не было сколов. Там, где отверстия должны быть глухими, делаем соответствующие пометки на разметке, чтобы не ошибиться.

сухая сборка

В результате сверления должны получиться (52):

- одна полочка с четырьмя сквозными отверстиями;

- четыре полочки с двумя сквозными и двумя глухими отверстиями;

- одна полочка с четырьмя глухими отверстиями.

покраска эмалью

Теперь собираем конструкцию из всех деталей, вставляя ножки и стойки цилиндрическими шипами в отверстия в полочках (53, 54, 55). Если не получается, то соответствующий шип подгоняем до нужного диаметра, установив деталь в станок.



! Цилиндрические шипы всех деталей должны плотно входить в отверстия.

Финальная шлифовка и покраска

Перед нанесением финишного покрытия следует тщательно отшлифовать круглые полочки. Боковые кромки обрабатываем вручную наждачной бумагой (56) — сначала довольно крупной зернистости (60–80 единиц), а затем более мелкой (120–150 единиц). Плоскости шлифуем ручной ленточной шлифовальной машинкой (57), причём желательно брать уже бывшие в использовании шлифовальные ленты.


После тщательной шлифовки — на поверхностях не должно оставаться видимых царапин и рисок от абразива (58) — приступаем к нанесению финишного покрытия. Вариантов два — покраска или лакирование с возможным предварительным тонированием в какой-либо оттенок с помощью морилок для дерева.

Выбираем покраску с помощью белой акриловой эмали на водной основе, поскольку она:

- легко наносится;

- быстро высыхает (20–30 минут);

- практически не имеет запаха;

- имеет небольшой расход (менее 1 кг на все детали);

- даёт красивую глянцевую поверхность.

Стойки и ножки красим на вращении узкой мягкой кистью, установив детали в центры токарного станка (59).

Для просушки каждого слоя краски вставляем стойки и ножки в заранее подготовленные бруски с отверстиями диаметром 20 мм (60).

После высыхания первого слоя тщательно шлифуем детали мелкозернистой наждачной бумагой (150–180 единиц), чтобы сошлифовать поднявшийся ворс (61). Дальше опять красим на вращении (четыре-пять раз), добиваясь равномерной плёнки краски на всех деталях (62).


Пока эти детали сохнут, займёмся покраской полочек. Используем ту же белую акриловую эмаль. Сначала красим боковые кромки (63), потом — попеременно верхние плоскости всех шести полочек. После высыхания краски на одной стороне переворачиваем на другую и красим нижние плоскости (64).


После высыхания первого слоя шлифуем поверхности эксцентриковой шлифмашиной — опять же для того, чтобы сошлифовать ворс и добиться более гладкой поверхности.

Смахнув пыль мягкой кистью, продолжаем покраску — для отличного результата следует нанести как минимум три слоя (66).

В завершение на торцы ножек, которые будут стоять на полу, наклеиваем войлочные накладки для ножек мебели — чтобы они не царапали напольное покрытие (67).